Hoe meet je nou goed licht?

[henkvanzuylen]

Gooi hier je tips voor een goede lichtmeting neer, waant daarover bestaat veel onduidelijkheid.

Op het object meten zegt men dan....hoe bij een landschap, kerktoren, etc?
Afijn...genoeg te leren lijkt mij en er zijn er vast die er veel meer kijk op hebben als ik.

Voor mij is het juist meten van licht ook de bottleneck als ik mijn negatieven terug kijk.....sommige goed belicht, meeste onder- of overbelicht.

Henk

[Borghesia]

Oh ja, landschappen of straatfotografie belichten is iets anders. Het liefst meet ik op het object, maar in deze situaties kan dat niet.
Zoek dan het midden grijs en richt daar op. Ik ben daar geen expert in maar het groene gras schijnt midden grijs te zijn, en daar richt ik dan op, in de stad richt ik op stoepstenen. Gaat vaak wel goed. Wees ook een beetje bewust van de stand van de zon. Het wordt tricky als die tegenover je staat. Dan is inflitsen nodig. Heb je geen flitser dan gaat mis, en worden je foto's te donker en hebben geen detail - en zelfs als je belicht heb op een middengrijs gebied - erg korrelig en wazig.

[henkvanzuylen]

Ik heb een mooi pdf gevonden over de kunst van het lichtmeten.
Wordt er op een duidelijke manier uitgelegd zonder te veel in details te treden.

deel 1:
http://db.tt/BseONIlG

deel 2:
http://db.tt/qvf1bgER

Henk

[Frank1948]

Ik heb een mooi pdf gevonden over de kunst van het lichtmeten.

deel 1:
http://db.tt/BseONIlG

deel 2:
http://db.tt/qvf1bgER

Grappig, ik ken Wim van Velzen van een ander forum. Ik gebruik sinds 1973 voor 99% de opvallend lichtmeetmethode.

[Mark.L.]

Ik heb een Gossen C-mate lichtmetertje, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik deze nauwelijks heb gebruikt. Ik heb mezelf aangeleerd om de lichtomstandigheden goed in te schatten, en na een tijdje krijg je daar vanzelf meer gevoel in. Soms gaat het mis, maar meestal meer dan goed. Maar nu de lichtmeter van de Olympus Om-1n is overleden kwamen er ineens veel meer foto's overbelicht terug dan normaal gesproken. Zes op een rol van 36 is toch een hoop. Misschien heeft het ook te maken dat ik de camera nog niet helemaal aanvoel, hij is relatief nieuw binnen mijn collectie. Ook heb ik enkele rolletjes 100 Iso geschoten op bewolkte en donkere dagen. En tussen 1:1.8 en 1:4.5 heb ik de sluiter meer dan te lang open gehad.

Ik kwam op Flickr toevallig vandaag deze link tegen, en ik denk dat ik me hierin maar eens meer ga verdiepen.
http://www.fredparker.com/ultexp1.htm

[zenzabronicus]

Ik heb ooit eens een grijskaart gekocht en als ik er aan denk....    gebruik ik die.

[MPost]

(even een topic omhoog halen)

Juist ja, hoe meet je nou goed licht? Ik als jongere ben opgegroeid met de digitale dslr, en lichtmeten was iets wat je met die camera deed. Nu ben ik van plan om analoog landschappen te gaan fotograferen,
en hoe meet je nu goed licht?

Ik ben er al achter dat de reflecterende lichtmeetmethode de meest gebruikte is bij landschapsfotografie, maar hoe gebruik je je lichtmeter dan? Gebruik je dat witte bolletje nu wel of is dat puur voor studiofotografie? En waar richt je je meter dan op? Op youtube staan wel filmpjes, maar daar gebruiken ze allemaal dure meters en meten ze de lichtste partijen, slaan dan het gemeten diafragma en sluitertijd op, meten dan de donkerste partijen en de meter maakt een berekening van sluitertijd en diafragma. Maar goed, ik heb slechts een 'simpele' Sekonic 318b en die slaat dacht ik niets op . Misschien moet ik ook donker/licht meten, de waardes opschrijven en dan het midden kiezen?

Ik ben al druk aan het zoeken naar het boek Basisboek Lichtmeten, maar hopelijk kunnen jullie deze digitale jongen ook al een eindje op weg helpen

[henkvanzuylen]

Opvallend licht meten gebruik ik voor landschappen (dus met het bolletje er voor).
Sommige meten het met een spotmeter volgens het zonesysteem, maar dan moet je wel een echte spotmeter hebben en de zones goed kunnen interpreteren.

Henk

[Hocir]

Ik ben nogal een ongeduldig mannetje, dus ik denk daar nooit te veel over na. Ga er maar vanuit dat ik (met lichtmeter vanuit de camera zelf) richt op het donkerste en op het lichtste gebied, en van de resultaten uit die metingen (zo ongeveer) het gemiddelde neem.

Uiteraard is het ook van belang wat ik op de foto wil zetten. Soms wil ik hard contrast, veel schaduw en zonlicht, soms wil ik juist het gehele beeld in milde grijstonen vangen.

[Flipperkoning]

Er zijn vele wegen die naar Rome wijzen.
Ga je veel landschappen doen, dan is 1gr spotmeter eigenlijk onmisbaar.
Voor gewoon af en toe een landschap en straat kan je opvallend licht meten door in hetzelfde licht als je onderwerp te staan en dan naar de zon toe richten en meten.

Verder is het basisboek lichtmeten van Mich Buschman erg helder in uitleg.

[Fotohuis]

Spotmeting, voor het zone systeem. Het is eigenlijk bedoeld als je elk negatief apart kunt behandelen. Dus met een vlakfilm camera. Snel werken gaat hier al helemaal niet dus 5 minuten meten en interpreteren maakt dan niet veel uit. Een goede spotmeting kun je uitvoeren met een meter tussen 1-2 en evt. nog 7,5 graad, liefst met een optische zoeker.

Als je op een Grijskaart meet is het handig als je op één lengte en één breedte cellufaan plakband plakt. De juiste stand van de Grijskaart is dusdanig als beide  reflectiestrepen niet reflecteren. Met de lichtmeter meet je dan in de stand "reflectie" (dus zonder bolletje) met de meeste lichtmeters onder een meethoek van ca. 30 graden,  op de kaart.

Opvallend licht meet je dus met het bolletje ervoor.  Je gaat dan naar het object om daar het licht te meten.

Om bij z/w film en soms hard contrast en soms zacht contrast te vangen op één film is technisch en chemisch bij het ontwikkelen van je film onmogelijk. Je kiest bij een film of voor het één of voor het ander. Je moet nml. aangepast gaan ontwikkelen bij een hoog en bij een lage licht contrast situatie. Wat je wel kunt doen bij een middenformaat camera met wisselbare achterwanden een film voor hoog contrast en in een tweede achterwand een film voor laag contrast en in een derde een normale contrast film belichten c.q. ontwikkelen.

Bij een 35mm meetzoeker camera (dus zonder spiegel) kun je ook nog via het objectief en de sluiter op B een sticker plakken op de film. Eén extra beeldje doordraaien voor en na het stickertje plakken en verder gaan. Bij het inspoelen van de film voel je waar de sticker zit, daar knip je de film en het tweede stuk spoel je in een tweede ontwikkeltank. De 2 (of soms 3) stukken films kun je dan dus aangepast ontwikkelen.

M. Buschman, Basisboek Lichtmeten: Bol.com Eur. 9,95. Een aanrader.

[Peter]

Er is maar 1 tip om goed licht te meten: snap wat je aan het doen bent. Omdat ik toch tijd aan het rekken was voordat ik de moed kan opbrengen een rondje te gaan hardlopen, heb ik wat punten op een rijtje gezet. Schiet er maar op, en roep wat je buiten deze wijsheden nog meer mist om tot goede resultaten te komen.

* Elke lichtmeter meet de lichtwaarde, dat is een vast gegeven op een bepaald ogenblik op een bepaald punt; elke goedwerkende lichtmeter geeft daarvan dezelfde uitkomst.

* Een lichtwaarde wordt door de lichtmeter vertaald in een belichting, dat is de combinatie van sluitertijd en diafragma (die kan je variëren, als je de een verdubbelt moet je de ander halveren).

* Een lichtmeter is afgesteld op middengrijs: elke gemeten lichtwaarde wordt vertaald in een belichting die tot middengrijs (in zwart/wit) op de foto leidt. Vandaar de middengrijze grijskaart (18% reflectie); als je die met de lichtmeter meet, krijg je een belichting waarbij de grijskaart bij normale ontwikkeling ook middengrijs op de foto wordt.

* De lichtmeter is afgesteld op middengrijs, dus als je een helder wit vlak meet, krijg je een belichting waarbij het wit middengrijs op de foto wordt, meet je op dezelfde plek een zwart vlak, krijg je een langere belichting waarbij het zwart middengrijs op de foto wordt. Meet je een zwart en wit vlak tegelijk, dan levert dat voor de lichtmeter een gemiddelde lichtwaarde op, die tot een belichting leidt die ervoor zorgt dat op de foto wit wit en zwart zwart is.

* Je wilt dus dat je meter een zodanig gemiddelde belichting geeft, dat zwart zwart en wit wit wordt op de foto. Daarvoor moet je dus het gemiddelde van de lichtwaardes in je scène meten.

* Lichtmeters hebben een meethoek (van bijv. 30 graden), al het licht dat hij in die 30⁰ meet, wordt gemiddeld tot een belichting. Je moet dus weten wat de meethoek van je belichtingsmeter is.

* Hoe verder weg je meet, hoe meer van de scène binnen de meethoek valt, hoe beter het gemiddelde zal uitpakken voor de foto, als je dichtbij meet, geldt dat dus alleen voor wat binnen de meethoek valt.

* Je kunt de belichting beïnvloeden met opvallend lichtmeting (met witte bolletje), dan meet je niet de lichtwaardes van het teruggekaatste licht van het onderwerp, maar de lichtwaarde van het licht dat er op valt. Je houdt de meter dan in de richting van de camera, en krijgt zo een gemiddelde belichting. Maar ook daarvoor geldt dat het binnen de scène kan variëren.

* Je kunt het gemiddelde ook zelf kiezen door van meerdere punten van de scène het teruggekaatste licht te meten, en - rekening houdend met hoe zwart/grijs/wit je dat op de foto wilt hebben - zelf de gemiddelde belichting te bepalen a.d.h.v. de gegevens van de meter. Je kunt dan bewust kiezen heel lichte of donkere delen niet te meten, of de foto in z'n geheel lichter of donkerder te maken dan het gemiddelde aangeeft.

* Je kunt ook het zone-systeem van Ansel Adams bestuderen, die je leert om te kiezen welke grijswaarde een bepaald punt uit je scène op de foto moet krijgen. Dat is veel minder ingewikkeld dan veel mensen denken, je moet wel een geschikte lichtmeter hebben die kleine deelgebieden kan meten (spotmeter).

[henkvanzuylen]

Goede en eenvoudige uitleg Peter!

[Fotohuis]

Om het nog iets moeilijker te maken:
Die Grijskaart van 18% reflectie die je meet kun je ook meenemen bij een opname.
Als je goed ontwikkeld hebt zit die precies op zone V (halverwege). Als je nu ook nog een densitometer hebt (een gecalibreerd apparaat om de dichtheid van je negatieven te meten) kun je deze terugmeten. Dit wordt uitgedrukt in log D waarden.
Als je precies goed zit komt die Grijskaart (in het negatief) uit op 0,72log D op de densitometer.

De truuk van een goed belichte film is dat je werkt op het meest lineare gedeelte van de log D curve van een film.
I.c.m. een juist gekozen ontwikkelaar maak je dus optimaal gebruik van de Grijstinten en dynamisch bereik van de film.

Ik stop nu maar even want anders ben ik bang dat de meeste forenten het spoor anders bijster gaan raken. 

[Flipperkoning]

Opvallend licht meet je naar de lichtbron, niet naar de camera tenzij je met tegenlicht werkt en een uitgebeten trendy foto wil hebben. Lees de website van Frank Doorhof er maar op na.